S & B Pietta : les modifications

Bon, je me suis attaqué à la finition des pièces de mon S & B (FAP Pietta).

Tout d'abord l'outillage :



- Papier abrasif pour métaux à grain très fin (1000),
- petite lime à métaux,
- feutre de polissage (à monter sur une mini-perceuse), avec sa pâte à polir.

(Pour les étourdis : le papier abrasif qui traîne généralement dans les garages est à gros grain et prévu pour le bois : il ne convient pas. Pour les fauchés, des mini-perceuses chinoises se vendent une bouchée de pain en supermarché - c'est de la camelote bien sûr, mais ça suffira pour polir quelques petites pièces. Sinon, pour les bricoleurs plus sérieux, il y a ça : http://www.dremeleurope.com/fr/fr/start/index.html).


Attention : L'utilisation d'un feutre de polissage implique deux règles : protéger ses yeux et la surface de travail (la pâte à polir est projetée un peu partout sous l'effet centrifuge), et bien tenir les pièces qu'on polit (même cause, mêmes effets mais les conséquences peuvent être beaucoup plus graves... Allô les Urgences ? J'ai une vis M3 plantée dans l'oeil).

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On commence avec le doigt élévateur :



Ici, on se contentera de toiler très légèrement la partie supérieure, puis de polir les différentes faces du trapèze. On travaille jusqu'à obtenir des faces bien lisses et des arêtes arrondies et douces. La face avant "brute" restera en l'état, on l'a dit : elle n'est pas fonctionnelle et elle est invisible (on remarque au passage le ressort tordu par la simple manoeuvre de démontage !) .

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Le verrou de barillet :



Le travail est identique : on toile légèrement les faces latérales trop épaisses, puis on arrondit les arêtes en polissant bien la masselotte. On vérifie alors qu'elle s'insère mieux et plus doucement dans les encoches du barillet.
Attention : le corps de la masselotte n'est pas symétrique entre la gauche et la droite, c'est normal, l'encoche dans la carcasse par laquelle elle sort est décalée par rapport à l'axe du canon, il ne faut donc pas chercher à rectifier cela !

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La queue de détente :



Ici, on toile surtout les arêtes qui sont très vives, sur toute la pièce, et on polit le rectangle supérieur, ainsi que la surface de contact avec le doigt (pour un rendu plus doux, là c'est plus une question de confort).

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On attaque le gros morceau (le chien) :



Il faut retravailler la surface de percussion. Là, on peut se permettre de prendre la lime et d'enlever un peu de matière. Les bavures sur les côtés sont adoucies mais inutile de faire du zèle, elles ne gênent pas le fonctionnement. Quand la surface est plane et homogène, on toile au papier abrasif puis on polit légèrement (pas la peine d'obtenir un rendu "miroir", ce n'est pas une surface de frottement).

Ensuite, on travaille le bec au dessus : il est raccourci (à la lime) et désépaissi sur le dessus (toulours à la lime) car il semblait passer vraiment "toute juste" dans la carcasse. On toile puis on polit longuement le dessus pour un joli rendu (c'est une pièce bien visible).

Puisqu'on a enlevé un peu de matière sur la surface de percussion, on lime et on toile légèrement les épaulement latéraux (flèche blanche) pour ne pas se retrouver avec une double portée... On vérifie, avec le barillet dans la carcasse et le chien à peu près dans son axe, qu'il existe bien un jeu entre la carcasse et ces épaulement une fois le chien abattu sur une cheminée.

On attaque la partie inférieure. Pour le galet de roulement, il suffit d'appliquer le feutre de polissage dessus, ce qui aura pour effet de faire le faire tourner très rapidement : on polit le galet tout en rodant son alésage central sur son axe ! Au bout de 60 à 90 s en continu, on remarque que le galet n'accroche quasiment plus.

Pour l'usinage inférieur qui verrouille le chien en position armé, on toile très légèrement et on polit bien et longuement pour adoucir l'arête. Attention : il faut procéder avec circonspection ici, sous peine de se retrouver avec un chien qui s'abat à la moindre vibration et qui devrait être mis au rebus. Il s'agit d'adoucir l'effort sur la queue de détente, pas de le diminuer exagérément.

Enfin, on peut polir les surfaces de frottement au dessus et en dessous des deux crans inférieurs pour un meilleur glissement avec la queue de détente.

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Pour finir, les axes filetés de chien et de queue de détente :



On toile en douceur et on polit longuement les surfaces lisses. L'objectif est d'obtenir une rotation très fluide et sans effort des pièces concernées sur ces axes.

Temps de travail : 1 H 30 (démontage de l'arme non compris).

La bonne surprise, c'est que les matériaux utilisés sont plutôt durs, j'ai même dû utiliser une lime plate plus grosse pour travailler la surface d'appui du chien. Cela confirme que chez Pietta, c'est surtout un problème de finition : on tire sur les coûts en réduisant au strict minimum (sic) les usinages.

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Tant que j'y suis, je m'attaque aux plaquettes en bois :



A l'aide d'un papier abrasif pour bois à grain fin on retire tout le vernis (pas très épais chez Pietta...). Il ne faut pas hésiter et bien blanchir le bois : on se rend alors compte que ces deux plaquettes ne viennent pas du même bout : une différence notable dans la teinte et dans les formes des fils. L'une d'elle présente une décoloration horizontale pas très gracieuse, normalement le morceau aurait dû être écarté, mais là encore, c'est une façon de tirer sur les coûts de production...

On continue avec un petit morceau de laine d'acier 000, qu'on imbibe d'essence de térébenthine (attention, c'est toxique), et on passe fermement et longuement sur les plaquettes pour bien les nettoyer et peaufiner le ponçage.

Le rendu est maintenant très doux, on peut appliquer l'huile de lin en plusieurs couches (diluée avec de la térébenthine car les pores du bois sont fines), jusqu'à ce que les plaquettes "n'aient plus soif". On obtient un fini "poncé-huilé" tout-à-fait correct.

Temps de travail : 20-25 minutes.

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Il est temps de remonter la bête. La mise en place du chien avec son doigt élévateur et le ressort principal est un peu "sioux" mais avec du calme et de la patience, cela se fait. On insère le chien, on le fait glisser vers le bas sous la carcasse pour découvrir le taraudage du doigt élévateur, on y monte celui-ci, on fait glisser le tout vers le haut via un logement usiné pour laisser passer le doigt élévateur et on monte le ressort principal sous le galet de roulement du chien, avant de fixer le chien avec son axe fileté. (Ne pas oublier de retendre le ressort du doigt élévateur qui est assez mou).

Quand on regarde en plongée dans la carcasse pour monter le verrou de barillet, il ne faut pas oublier d'appuyer sur l'un de ses bras arrières avec un petit tournevis pour faire passer le bras sous le bossage d'entraînement du chien (le petit cylindre biseauté), faute de quoi il n'y aura pas de liaison entre le mouvement du chien et le verrou.

Le reste est sans soucis, sauf pour le taraudage de la clavette qui n'est pas parallèle à l'axe de celle-ci (décidément, j'aurais été e****dé jusqu'au bout !). Je m'en sors en posant l'arme sur la table devant moi, je bloque la clavette d'un côté avec une clé à molette et de l'autre je visse et dévisse lentement plusieurs fois la vis de clavette avec un tournevis pour "forcer" le taraudage. Attention, ce genre de manoeuvre est plutôt risqué et il faut oeuvrer avec beaucoup de doigté si on ne veut pas commander une nouvelle clavette pour cause de filets arrachés... Après quelques aller-retours, on peut entièrement visser et dévisser la vis à la main, OUF !

Conclusion : l'arme sonne désormais incontestablement mieux : il n'y a plus d'accroc ou de faux cran quand on presse très lentement la queue de détente, l'armement du chien est plus souple, le mouvement du barillet assez ferme et avec un beau clic bien sonore à chaque 1/6 e de tour et le levier de chargement fonctionne correctement. Pour l'effort sur la queue de détente, il ne semble pas réduit énormément (10% à la louche). La libération du chien est à la fois plus franche (moins de frottement parasite) et plus souple. Il faut maintenant essayer l'arme sur un pas de tir, seul verdict valable sur les modifications réalisées.

Impeccable Chewie.
Bonnes explications.
Bon boulot, rien à redire.

Clair ! Bravo !

Y'a de l'huile de coude et d'index pour parfaire sa pétoire et pondre un tuto de qualité !
Hop ! en post-it !

Non mais..

Dans la foulée, j'ai envoyé un mail à Pietta avec les photos du premier post. On verra s'il y a une réaction.

Salut a tous.Beau boulot! Une petite precision au sujet du polissage au buffle,ce procede a tendance a ovaliser les trous d axe ,personellement,je les bouche avec une cheville en bois A+

Merci pour cette précision, Richelieu.

Toutefois, il faut noter que les pièces ci-dessus n'ont pas été entièrement polies, mais seulement aux endroits marqués par des flèches ou sur leurs arêtes, et donc qu'aucun trou d'axe ou trou taraudé n'est concerné dans ce petit tuto "sur le pouce".

Par contre, il faut effectivement être prudent si on veut polir une carcasse ou une pièce complète.

Chewie être bon bricoleur!
Moi espérer pétoire à lui faire poum correctement.
Lui dire à nous résultats quand lui aura de nouveau essayé ??????

J'essaie à nouveau le S & B dès ce week-end si tout va bien.

Salut .CHEWIE .
beau boulot MAN , & merci de tes illustrations , qui je pense vont nous servir a tous !
PS : nous osons compter sur ton C.R , ( en 21,9 x 27 ) pour les résultats !
un peu d'humour : je sais que maintenant c'est du A ..... , mais moi qui suis de l'époque : porte-plume - encrier & tableau noir : j'appelle ça de la sorte .
ATH-FORDUM ! ( pour mes amis BELGES , rectifiez si nécessaire l'hortographe : DANK - je ne censure la suite : pour les esprits mals pensants !)

J'ai reçu un mail de Pietta ce matin (moins de 48 H pour avoir une réponse, c'est déjà pas mal). Ils me demandent si c'est bien une arme neuve que j'ai acheté (sic) et proposent de m'envoyer un jeu de pièces de remplacement.

J'ai donc joint la copie de ma facture avec mon adresse et je vais voir si j'obtiens les pièces.

Cela semble en tous cas confirmer l'avis d'Indiana Joe qui disait qu'il valait mieux contacter directement le fabricant plutôt que de se lancer dans une polémique avec le vendeur.

Tuto de professionnel ! irréprochable ! la patience est payante, encore BRAVO...

rien a redire,tu a faire un boulot "impec"tu aura un plus en connaisant bien le mécanisme de l'arme.Et la satifaction de l'avoir fait.
Bon tir.

marclefou

Un très grand merci Chewie pour ce tutoriel que j'ai suivi à la lettre !

Heureux que ce petit tuto ait pu t'aider. Les S&B sont assez peu communs, et c'est bien dommage, c'est une arme bien conçue et bien équilibrée.

Joli petit revolver en effet. Son look m'a plu !
A l'issue d'une première séance de tir, en appui, je dois viser le bord inférieur de la C50 pour regrouper quelques balles à la limite supérieure du carton ! Je vais donc m'attaquer dès que possible au remplacement du guidon en suivant ton tutoriel sur ce sujet (c'est moi qui t'avais contacté en MP pour les photos). Il me reste à faire le calcul, réunir tout le matériel (colonne pour le dremel, support pour le canon, mordaches etc.) pour faire un trou droit et bien centré correspondant au clou en laiton... et surtout trouver le temps !
Merci encore.

Tes résultats au tir sont normaux, le guidon d'origine n'est pas du tout adapté à 25m. Il tire bien trop haut. A mon avis, ils se sont contentés de copier la cote d'origine (et sur des modèles usés) prévus pour 50, voire 100m.