[Colt SAA] Quelques conseils de tir pour une arme d'époque ?

Je me mêle rarement de donner des cours de tir par correspondance, je trouve ça... curieux.
Toutefois, il existe quelques "trucs" de base.
Avant de régler une arme il convient d'en évaluer la précision parce qu'une arme juste est une arme précise et réglée.
La précision se juge au H + L c'est à dire au rectangle dans lequel s'inscrivent les coups à une distance donnée. Ce rectangle, dit "rectangle de dispersion", a une hauteur H et une largeur L. Pour ce faire on utilise une machine à tirer, sorte d'étau qui tient fermement l'arme et fait qu'elle est pointée de la même manière à chaque coup tiré. Au bout du tir de cinq cartouches, par exemple, on trace un rectangle qui englobe tous les impacts. Ce rectangle doit avoir deux côtés verticaux et deux côtés horizontaux, c'est très important.
Dans ce rectangle on détermine le point moyen du tir. Il s'agit du barycentre de tous les impacts affectés du même coefficient. Ce point moyen est ensuite rapporté au centre de gravité du rectangle de dispersion. Il est très rare que ces deux points coïncident avant réglage de précision.
Ces mesures et tracés pris, on a un rectangle de précision exploitable. On sait si l'arme disperse et on a une idée du dépointage.

Ce tir sur machine à tirer permet d'être sûr d'avoir une certaine régularité de pointage. Mais un bon tireur qui réussit bien ses départs sans coup de doigt et qui accuse le coup à chaque départ est meilleur qu'une machine à tirer. Celle-ci, pour une arme puissante, dépointe souvent de façon peu visible parce qu'elle absorbe le recul avec rigidité et souvent il y a un déplacement imperceptible de l'arme dans les mordaches de l'étau de maintien. Il existe toutefois des machines élaborées mais chères qui comportent un système dit de "récupération" qui fait que l'arme recule et revient se mettre en place pointée comme avant le départ du coup. Toutefois, rien n'est parfait et le remise en batterie - c'est le terme - n'est pas absolue. C'est pourquoi on tire avec ces machines une dizaine de coups, la statistique montrant que les jeux se compensent sur un nombre élevé de coups.

En ce qui concerne ton arme. Il me semble que ton guidon est raccourci par rapport à ce qu'il était à l'origine, ce qui expliquerait que le tir soit haut. Mais faute de mesure précise, ce n'est qu'une impression.

En ce qui concerne les conseils de tir, voici un petit mémo que j'ai déjà mis en ligne sur ce forum et un autre.

Prise en main d'un revolver à poudre noire.

Il ne  traite pas de tout mais donne une idée. Mais je rappelle deux principes de base : Guidon net, et être surpris par le départ du coup.

Ton canon présente des bonnes rayures. Ne tente pas de supprimer les gravures - que l'on appelle souvent à tort les piqûres - mais nettoie bien à fond, que l'intérieur du canon brille au fond des gravures. Ceci fait, tire avec des balles de plomb et des cartouches à charge minimale. Au bout d'une cinquantaine de coups, tu verras que ton canon sera plus brillant et que le nettoyage des fonds de gravures sera plus aisé. Tire des cartouches à bourres de feutre imbibées de graisse faite avec un mélange d'huile de vaseline et de cire d'abeille. Avec cette méthode j'ai souvent rattrapé des canons piqués comme celui de ton revolver. Tu devrais constater une amélioration du groupement avec des balles en plomb et une charge plus faible. Essaie à poudre noire.
Outre que cela donne des départs avec une montée en pression plus rapide, la calamine de poudre noire graissée avec la graisse citée plus haut assure un nettoyage sans emplombage.
Ensuite, si ton arme porte des poinçons d'épreuve PSF, tu pourras venir aux poudres sans fumée. Mais avec des PSF, il faut utiliser des cartouches chargées pour revolver et non pour carabine.
Mes cartouches de 44-40 pour ma 1873 ne sont pas les mêmes, ni en charge ni en type de poudre, que pour un Colt 1973. Si tu trouves pas de cartouches PSF expressément chargées pour revolver, il vaudrait mieux recharger toi-même.
Avec la poudre noire, l'utilisation d'une même munition pour les deux armes passe mieux. Encore que dans la carabine, si on tire des cartouches chasse à PN de chasse, cela passe mieux qu'avec la PNF2 des cartouches pour revolver. Mais je ne disserterai pas là-dessus, parce que je ne tire plus à poudre noire avec ma 1873 éprouvée psf, donc étudiée autour de psf. Je n'ai fait que des essais il y a une quinzaine d'années.

Effectivement, Little Joe, nous avons dit la même chose. Mais c'est à cause du tuto que j'ai mis en ligne à propos de la prise en mais que j'ai précisé que je trouve curieux les "cours" de tir par correspondance.
J'ai tout de même joint le lien parce qu'il semblait que Lhyon se posait des questions.

A Lhyon :
Ceux qui t'ont dit qu'on tire toujours avec une arme sèche ont raison : au premier coup les chambres et l'âme du canon doivent être sèches. Lorsqu'on tire à balles chemisées, le métal de la chemise est un métal cuivreux - cuivre ou maillechort - qui est auto-lubrifiant sur l'acier.
Mais lorsqu'on tire à balle de plomb, la balle comporte une ou plusieurs gorges de graissage et la nature de la graisse qu'on  met varie selon qu'on tire à poudre noire ou à poudre sans fumée. On peut toujours utiliser une graisse telle que celle dont je parle mais à poudre noire il faut absolument éviter les graisses minérales. Ces graisses forment avec les suies de poudre noire une sorte de goudron très dur qui encrasse rapidement le canon et nuit à la qualité du tir. Ce graissage est indispensable à balle de plomb.
Si on tire avec un canon non séché au départ - en général un canon huilé pour le stockage - au départ du coup la balle pousse l'huile et il se forme un anneau de liquide qui peut si la charge est forte et la poudre vive devenir un très dur - les liquides sont peu compressibles. Cet anneau ralentit le projectile et cela peut entrainer des surpressions, effectivement, mais dans certains cas - plutôt sur les armes longues à haute vitesse initiale - endommager le canon en le gonflant en un ou plusieurs endroits. On dit alors que le canon est "bagué". Un canon "bagué" perd sa précision et il faut le changer pour éviter que le défaut s'aggrave.
Si je t'ai conseillé de tirer à poudre noire des balles de plomb avec bourre grasse, c'est que de toute façon on tire à poudre noire toujours avec une bourre grasse et que la poudre noire qui a une montée en pression rapide mais moins élevée que les poudres progressives ne créera pas de surpression et ne risquera pas de baguer le canon de ton arme. Mais il faut effectivement bien sécher les chambres et le canon avant le tir. De toute façon c'est toujours le cas avant tout tir.
Et je te confirme que les balles de plomb - j'ai dit une cinquantaine - ont un effet nettoyant sur les impuretés qui se sont nichées dans les gravures pendant la période d'inactivité de l'arme.
Mais ce que dis, n'est-ce pas, n'est qu'un conseil qu'on est parfaitement libre de ne pas suivre. Si tes interlocuteurs au stand ont une bonne pratique du tir à poudre noire écoute-les et vois ce que cela donne.
Je t'ai dit ce que j'ai constaté par le pratique sur des armes anciennes - entre autre des armes d'époque - et dont j'ai pu confirmer la validité par la suite lorsque j'ai eu l'occasion de suivre les cours de balistique intérieure et extérieur et de physique et chimie des poudres au cours de ma vie professionnelle.

Tu as mis en ligne ton post pendant que je rédigeais le mien. Comme quoi les grands esprits se rencontrent... "comme les ânes au marché" rajoutait ma grand-mère.
Je trouve très opportun que toi aussi tu aies évoqué le "baguage" du canon comme j'étais en train de le faire dans mon propre message. Voici deux avis parfaitement concordants qui éclairent la question sans zone d'ombre.
Je salue aussi le "puriste" à propos de douille et étui.
Aurions-nous pratiqué dans les mêmes "stands", où les cibles peuvent être, dans des conditions extrêmes un "plastron" qui réplique ?